Данный форум является архивом сайта www.eestimamki.ee

Добавлено (2007-11-08, 11:50:31)
---------------------------------------------
kristik,
Посмотри материал. что кинула, и подтверди, а то подумают, жадничаю...
-------
Я вот думаю в инете поискать, оттуда проще и смотреть, и полная инфа.
--------
Вот давайте, кто что полезное и по теме найдёт, поделимся.

В качестве примера рассмотрим один из снимков, в котором, как мне кажется, собрано большинство ошибок начинающих фотографов:

Самая первая ошибка - горизонт делит кадр пополам. Иногда (в очень редких случаях) это бывает оправдано, но когда небо пусто, ни облачка, а на поверхности моря та же гладь и синь, три четверти кадра истрачены впустую. Что же касается самого пирса, длинный ряд кораблей, довольно мелких на снимке, не несет ни смысловой, ни художественной нагрузки, корабли сливаются в пеструю полосу, из которой нельзя выделить ни одного объекта, который можно было бы назвать не то, что главным, но даже более важным, чем остальные.

Как же можно было бы снять этот сюжет иначе? Вот пример:

Кажется, тот же сюжет, но композиционно построен он куда более грамотно. Здесь почти все пространство заполнено. В центре - сюжетно важная часть - причал и яхты у него, а вокруг - обрамление, создающее настроение в снимке: люди на причале, яхты вдали… Немного перегружен левый край снимка, но это ощущение легко устранить, если срезать чуть-чуть справа, почти до края причала, слишком много там пустоты.

Сравните эти два снимка и решите, какой из них выглядит лучше.

Теперь поговорим о ракурсе. Еще одна традиционная ошибка начинающих - снимать все фас. Даже красивый пейзаж будет скучен, если построен примитивно, строго по горизонтальному принципу.

Здесь все четко: передний план - берег, второй план - река, третий план - другой берег. Есть еще четвертая часть - небо. Таким образом, снимок делится на четыре части, ничем не связанные между собой. Ну, хоть бы мостик какой-нибудь, что ли! Снимок начисто лишен перспективы. Но о перспективе поговорим отдельно.

Что же делать фотографу, если он оказался на берегу реки и увидел красивый пейзаж? Для начала просто посмотреть по сторонам.

Добавлено (2007-11-08, 14:48:57)
---------------------------------------------

Этот снимок я взял для примера не потому, что он лучший, но в этом конкурсе он ближе всех по тематике к предыдущему. Оставим в стороне несбалансированность цвета и тень фотографа в кадре. Мы говорим о композиции. Река пересекает снимок по диагонали и уходит вдаль. Именно она является связующим звеном всех элементов снимка. Взгляд скользит по реке и открывает все новые детали: кусты на противоположном берегу, лес вдали и его отражение в реке… Снимок имеет глубину. Композиционно он построен правильно.

Вот теперь поговорим о том, что придает глубину снимку - о перспективе. Если вам говорят, что глубину снимку можно придать нерезкостью и размытостью отдельных элементов, не верьте. Нерезкость происходит либо от художественного замысла, когда фотохудожник специально размывает какую-то часть кадра, либо от несовершенства техники. Любой аппарат, имеющий ручное управление, как правило, позволяет снять пейзаж полностью резко, начиная с полутора метров до бесконечности (при фокусном расстоянии объектива до 50 мм). Все приемы придания глубины снимку, так или иначе, связаны с перспективой.

Перспектива бывает двух видов - линейная и тональная. Чтоб не говорить много об этих видах перспективы, приведу примеры.

Вот классический пример линейной перспективы. Что главное в этом снимке? Следы. Они уходят вдаль. Но даль эта подчеркивается перспективным искажением мостика, который сужается, уходя к другому берегу, к темнеющим деревьям. Глубина снимка просто физически ощутима. В природе найти линейную перспективу довольно легко. Река, уходящая вглубь кадра, ряды деревьев…

Но не всегда есть возможность использовать линейную перспективу, не везде есть такой мосточек или река. Но вот еще один вид перспективы:

Дымка, которая всегда присутствует в воздухе, осветляет и в какой-то степени затуманивает даль. Поэтому более светлые объекты (из однородных) мы подсознательно определяем, как более дальние. Более светлая горная гряда находится дальше, чем более темная.

Комбинируя оба вида перспективы, всегда можно добиться ощущения глубины. Для этого нужен передний план, что-то крупное поблизости от фотоаппарата - кустик, камень, цветок, даже трава - в нижней части кадра, несколько темнее отдаленных объектов. Причем, затемнить можно и в Фотошопе. Если ничего подходящего нет, можно прибегнуть к имитации. Я в таких случаях срывал небольшую ветку с дерева и, выбрав подходящую точку съемки, держа фотоаппарат в одной руке, протягивал руку с веткой так, чтоб ветка попала в кадр в нужном месте. Если она находится на фоне неба, она будет темной, почти черной, что и даст нужную черноту переднего плана. Лучше всего для этой цели подходит веточка клена, но можно использовать любую другую, желательно с крупными листьями. Попутно этот способ позволяет прикрыть ненужную деталь, например, провода, мешающие в кадре, или просто разбить пустоту безоблачного неба.

Автор: Валерий Коган

Добавлено (2007-11-08, 15:08:13)
---------------------------------------------
Вот про резкость. Понятно всё написано.
Сюда: ЖМИ !!!!

На некоторых фотоаппаратах можно воздействовать также и на процесс фокусирования. Существует 2 режима – точечное автофокусирование и сплошное автофокусирование.

Точечное – то, которое обыкновенно используется, фокусирование осуществляется посредством предварительного нажатия на спусковой механизм, который остается блокированным до момента, как не будет ослаблен. Это режим, который используется в большинстве случаев и который работает относительно хорошо. Но внимание на используемый фокусирующий коллиматор, если у фотоаппарата их несколько. В автоматическом режиме аппарат сам определяет, что является объектом фокусирования, а это может быть чревато размытостью истинного объекта фотосъемки при абсолютной резкости фона!

Ошибка фокусировки

Правильная фокусировка
Другая возможность – сплошное автофокусирование. В этом режиме фокусирование не фиксировано и изменяется. Его применение оправдано при съемке спортивных мероприятий, где объект подвижен и фокусирование должно постоянно обновляться. Здесь также стоит обратить на то, какой коллиматор используется, чтобы он всегда был направлен на объект и чтобы избежать, таким образом, ошибок фокусировки.

Добавлено (2007-11-08, 20:00:48)
---------------------------------------------
Сейчас фотики не дураки, вон мой, фигня фигнёй, а и то, не понравится ему что в моих настройках, он мне ручку показывает, типа низя. Помогает в общем.

Добавлено (2007-11-08, 20:26:05)
---------------------------------------------
СТАТЬЯ

Меню настроек режима работы фотоаппарата.
Flash (Фотовспышка).

Первый пункт меню настроек фотоаппарата предназначен для управления режимом работы фото вспышки. Встроенная вспышка рассчитана для освещения объектов расположенных от фотографа на расстоянии 0, 4м - 3м. Из меню аппарата вы можете указать желательный режим ее работы. Доступны к выбору следующие варианты.

1) Полностью автоматический режим, вспышка сама решает, срабатывать ей или нет.

2) Принудительный режим, вспышка срабатывает всегда, вне зависимости от того нужна она или нет.

3) Режим, при котором вспышка отключена.

4) Автоматический режим с подавлением эффекта "красных глаз".

5) Режим медленной синхронизации, для ночной съемки.

Также из этого меню можно отрегулировать мощность светового импульса в диапазоне -2.. +2, с шагом в 0. 5.
---------------------------

Добавлено (2007-11-08, 20:28:35)
---------------------------------------------
Фокусировка.

Следующий по порядку пункт меню предназначен для настройки фокусировки. В меню настроек аппарата можно выставить три режима фокусировки.
Automate.

Полностью автоматический режим. В этом случае камера самостоятельно выставляет фокус. Автофокусировка это отдельная беда этого аппарата. Я не имею в виду, что он делает ее как-то особенно плохо, все как у всех. Просто в режиме автофокусировки, подстройка производится каждый раз, перед тем как вы делаете очередной снимок. Получается так из-за того, что кнопка авто фокусировки совмещена со спусковым затвором фотоаппарата. Аппарат настраивает фокус самостоятельно хорошо, если вы снимаете при ярком дневном освещении. А вот если съемка производится при недостаточном искусственном освещении, то он это делает плохо. Под "недостаточным искусственным освещением" я подразумеваю 40-ваттную лампочку, висящую высоко под потолком, например на лестничной площадке. Разумеется, автофокусировка невозможна и в том случае, когда вы снимаете в полной темноте. Поймите, я не привередничаю. Матрица цифрового аппарата достаточно чувствительна для того, чтобы можно было сделать качественные снимки даже при свете обычной свечки. Нужно лишь подкорректировать экспозицию в его меню. Но настырные попытки фотоаппарата выставить автофокус, сводят на нет всю вероятность получения удачного снимка.

Собственно говоря, автоматически настроить фокус аппарату мешает не столько недостаток света, сколько отсутствие четких границ между снимаемыми объектами. Народная поговорка гласит о том, что ночью все кошки серы и это совершенно верно в обсуждаемой ситуации. Аппарат просто не может выделить тот объект, на который вы настраиваетесь, из его окружения. Вы можете попасть в такую ситуацию и среди бела дня, например, в том случае, если вы снимаете, скажем, серую кошку на фоне серой же стены. В этой ситуации автофокусировка аппарата также даст сбой и вам придется настраиваться вручную.

Автофокусировку можно отключить в меню. Но в этой ситуации, вам придется наводиться на резкость визуально с помощью жидкокристаллического дисплея. А это означает опять таки неоправданную трату батарей. Впрочем, и сам моторчик автофокуса, также довольно прожорлив и сажает батареи не меньше экрана. Кроме того, аппарат забывает выставленные вами настройки фокуса, когда вы выключаете его питание. Сразу после включения, он выставляет режим работы - автофокусировка. Вам приходится либо пользоваться им, либо повторно настраиваться с помощью меню.
Снимая в темноте, я выработал для себя несложный алгоритм действий. С его помощью, можно получать четкие снимки, не включая жидкокристаллический дисплей, и не пользуясь меню. Для этого всего лишь нужно предварительно настроиться... на свету. Предположим, вы хотите сделать снимок некоего объекта, с расстояния в два метра. При этом вы имеете дело с предметом находящимся в темноте, или почти не отличающейся цветом от своего окружения. Выходите на какое-либо более ли менее светлое место и выбираете там какой-либо другой объект, расположенный в двух метрах от вас. Наводите на него видоискатель и нажимаете до половины кнопку спуска, при этом производится автофокусировка. Затем, не дожимая кнопку до конца, идете к желательному объекту съемки. Встаете в двух метрах от него, наводитесь и дожимаете кнопку до конца. Вуаля! У вас на руках готовая фотография.

При такой системе имеется правда еще одна неочевидная «засада». Параллельно настройке фокуса, аппарат настраивает еще и экспозицию. Настраиваясь в другом помещении, вы увеличиваете вероятность получить либо слишком темную, либо слишком светлую фотографию. Ведь вы настраиваетесь при освещенности сцены, отличной от той, на которой производите съемку. Тут вам на помощь придут либо фотовспышка, либо какой либо графический редактор. Фотовспышка уравняет разницу в освещенности, а редактор позволит потом добавить яркости вашему снимку. Впрочем, от графического редактора в этой ситуации толку немного. Отсутствующие, из-за низкой контрастности снимка, детали вы никаким редактором не выправите. Разве что сами "с нуля" их нарисуете, поэтому намного проще использовать вспышку. Этим вы сразу убиваете двух зайцев одновременно. И контрастность увеличиваете, и разницу в освещенности разных помещений выравниваете.
Close Up. - режим макросъемки.

Вот тут фотоаппарат меня просто удивил. Макро режим у него совершенно шикарный. Мелкие объекты получаются на фотографии очень четкими. В предыдущей статье цикла я вам уже приводил фотографию долларовой банкноты, сделанной с расстояния в 4 сантиметра. Для дополнения картины приведу еще один небольшой снимок. Это увеличенный в несколько раз глаз президента Вашингтона с той же однодолларовой банкноты. При таком качестве макросъемки вы вполне можете переснимать документы, набранные мелким шрифтом. Просто мечта шпиона, а не фотоаппарат.
Manual. Ручной фокус.

Тут все просто - никаких хитростей. Вы нажимаете кнопки, расположенные на задней крышке фотоаппарата, фактически подстраивая Zoom. Моторчик двигает оптику объектива, результат смотрите на дисплее фотоаппарата. Настроившись на нужную четкость - жмете спуск. В отличие от режима автофокусировки, аппарат не будет пытаться самостоятельно подогнать фокус более точно. Что настроили- то и получите. Хотя стоп! Одна хитрость тут все-таки есть. В тот момент, когда вы точно настроились на фокус, вокруг деталей на снимке появится рябь. Не пугайтесь, все хорошо, именно в этот момент и можно жать на спуск. На снимке этой ряби не будет, она присутствует только на дисплее фотоаппарата. Я не помню как "по-научному" называется этот эффект, но он проявляется во многих цифровых фотоаппаратах.

В меню настройки фокусировки аппарата имеется еще одну подменю, состоящее из двух пунктов. В нем вы можете указать какая часть кадра должна использоваться для фокусировки. Можно сказать фотоаппарату, что вы желаете настраивать фокус по всему кадру. Также можно использовать для настройки только точку в центре видоискателя. Нужно это вот за чем. Предположим, вы собираетесь сделать снимок группы товарищей, расположенных в трех метрах от вас. Предположим, вы выставили настройку фокуса по всей сцене. В этом случае дерево, стоящее в полутора метрах от вас, и расположенное на краю кадра, испортит вам весь снимок. Фотоаппарат попытается настроить фокус так, чтобы ВСЕ объекты, попадающие в кадр, выглядели четко. В этом случае вы получите обратный результат, скорее всего, группа товарищей получится нечеткой, а дерево будет смотреться совершенно шикарно. Поэтому в снимках такого рода, выставляйте "точечный" фокус. А вот если вы снимаете несколько объектов находящихся на небольшом расстоянии друг от друга (та же самая группа товарищей, но дерева в кадре нет), можете выставить фокус по все сцене. В этом случае все товарищи получаться одинаково четко.

Добавлено (2007-11-08, 20:31:39)
---------------------------------------------
Режим съемки.

Следующий раздел меню отвечает за то, как аппарат среагирует на нажатие на спусковой затвор. Доступны следующие режимы работы:
Single mode.

Обычный режим фотосъемки. Вы нажали на спуск, фотоаппарат настроился, и сделал кадр.
Continuous mode. Режим непрерывной съемки.

Если вы нажимаете затвор, и не отпускаете его, фотоаппарат настраивается, а затем начинает непрерывно делать кадры один за другим. Снимки делаются, с паузой примерно равной двум секундам, до тех пор, пока вы не отпустите затвор. Сделанные кадры сохраняются в промежуточный буфер фотоаппарата, после того как вы отпустите затвор, фотографии одна за другой сохраняются на флэшкарту. Буфер аппарата примерно равен шести снимкам с разрешением 2272 на 1704 со стандартным сжатием. Если вы используете буфер полностью, фотоаппарат сбрасывает его содержание на флэшкарту автоматически. При этом возникает ощутимая пауза.
Multi-Shoot 16 mode.

Довольно таки любопытный режим, на первый взгляд кажущийся совершенно бестолковым. Вы нажимаете на затвор, фотоаппарат делает 16 снимков подряд с задержкой около 1 секунды. После этого все 16 кадров укладываются мозаикой в один снимок заданного вами разрешения. Наткнувшись впервые на этот режим, я долго думал, для чего бы его можно было задействовать. Впоследствии меня осенило. С помощью этого режима очень удобно делать снимки небольшого размера, например для веб-страниц в Интернет. Впоследствии вам остается выбрать из них тот кадр, который получился лучше других и вырезать его с помощью любого графического редактора.

Добавлено (2007-11-08, 20:35:45)
---------------------------------------------
Режим Self Timer.

Автоспуск - съемка с помощью таймера. Еще один режим съемки, о котором особенно то и рассказывать нечего. Ставите аппарат на штатив и нажимаете спуск. Камера настраивается и начинает отсчет десятисекундной готовности. За эти секунды вы можете присоединиться к группе товарищей на будущем снимке. В результате вы имеет кадр, на котором помимо других объектов съемки окажетесь и вы сами.
White Balanse (Баланс белого)

Очередной пункт меню. Сгруппированные в нем вложенные пункты позволяют вам скорректировать цветовую окраску (оттенок) будущего снимка. Фотоаппарат Medion 9700 позволяет выставить четыре предопределенных вида освещенности сцены съемки. Для того чтобы оценить влияние каждого режима на получаемое изображение, я сфотографировал белый лист бумаги при дневном освещении, последовательно во всех четырех режимах. Затем загрузил полученные фотографии в компьютер и сел разглядывать.

Режим Auto, как нетрудно догадаться по его названию, это автоматический режим. Камера сама разбирается с тем, какую сцену вы собрались снимать. Автоматический режим, как правило, работает довольно хорошо, мне еще ни разу не удалось сбить его с толку. Впрочем, в том случае если я снимал в условиях плохой освещенности, снимки приобретали слегка «теплый» оттенок. Тем не менее, ручная установка режима Light Bulb ни к чему хорошему не привела, снимки остались такими же «теплыми». Махнув рукой на этот нюанс фотоаппарата, я продолжил снимать в режиме Auto.

Режим Daylight. Задает режим съемки, при которой предполагается делать снимки при обычном дневном освещении. Наиболее естественный режим работы аппарата, без всякой самодеятельности.

Режим Light Bulb - съемка с использованием ламп накаливания. Получаемый снимок дополнительно подкрашивается голубым цветом, для того чтобы компенсировать избыток красного цвета в спектре ламп накаливания. В том случае если получаемые вами снимки имеют выраженный красновато-желтый оттенок, попробуйте вручную задать этот режим.

Режим Fluorescent - съемка при освещении лампами дневного света. По уму должен наоборот добавлять к снимку теплые тона, ведь лампы дневного цвета светят голубоватым светом. Тем не менее, мой экземпляр фотоаппарата Medion 9700, в этом режиме, дополнительно раскрашивает снимок … опять таки голубоватым цветом. Единственное что отличает режим Fluorescent от режима Light Bulb это меньшая интенсивность дополнительной окраски.
Exposure (экспозиция, выдержка)

Смысл этой настройки заключается в получении такой яркости снимка, при которой черные объекты выглядят черными, белые белым, а серые серыми. При этом все детали на снимке должны быть проработаны правильным образом. Правда, замечательное определение я тут придумал?

С точки зрения конструкции обычного фотоаппарата, выдержка это время, во время которого объектив открыт, и пленка засвечивается будущим снимком. Чем больше время выдержки, тем более темным будет снимок и тем лучше на нем будут проработаны все детали. Свою лепту в этот процесс вносит и такая деталь фотоаппарата как диафрагма. С помощью диафрагмы задается размер круглого отверстия в объективе, через которое свет попадает на светочувствительный слой пленки. По своей конструкции диафрагма чем-то похожа на зрачок человеческого глаза. Подобно ему она становится то меньше то больше, таким образом, регулируя количество света, попадающего на светочувствительный элемент. Таким образом, экспозиция снимка рассчитывается из трех параметров. Чувствительности пленки, размера диафрагмы и времени выдержки. Их соотношение описывается следующей незамысловатой формулой.

EV=log2(диафрагма2 x (1/выдержка) x (ISO чувствительность/100))

Чувствительность пленки величина постоянная и написана на ее упаковке. У большинства цифровых фотоаппаратов чувствительность также является константой. Так у фотоаппарата Medion 9700 чувствительность равняется ISO-100. Остальные два параметра, у большинства обычных фотоаппаратов величина переменная. Вы сами, как дизайнер будущего снимка, варьируете их в зависимости от сцены снимка и уровня текущей освещенности. Открывая диафрагму пошире (и уменьшая при этом выдержку) вы можете получать снимки, обладающие меньшей глубиной резкости, но зато делаемые за более короткое время. На таких снимках быстро движущиеся объекты не будут размазываться. Снимая статичные пейзажные кадры, вы можете уменьшить диафрагму, и увеличить время выдержки. Статичный пейзаж никуда из кадра не убежит, поэтому вы можете сделать фотографию, обладающую большой резкостью по всей сцене, пожертвовав при этом скоростью съемки.

Для того чтобы упростить работу фотографа, существует специальный прибор называемый фотоэкспонометром. Выставили тип пленки и навели прибор на будущую сцену. Стрелка фотоэкспонометра покажет вам текущий уровень EV, а, крутя на нем специальные колесики, можно подобрать подходящие к этому EV комбинации выдержки и диафрагмы. В современных цифровых фотоаппаратах экспонометр находится в самом фотоаппарате. Перед тем как сделать снимок, аппарат самостоятельно настраивает в зависимости от снимаемой сцены диафрагму и выдержку. Профессиональные цифровые фотоаппараты позволяют фотографу вмешаться в этот процесс тем или иным образом. Как правило, их автоматике можно указать, выбирать ли при расчете EV в качестве приоритетной либо выдержку, либо диафрагму. Совсем уж умные фотоаппараты позволяют даже указывать "чувствительность" их матрицы.

Самостоятельно рассчитав комбинацию выдержки и диафрагмы, аппарат дает нам подрегулировать лишь итоговое число EV. Подстройка допускается с шагом в 0. 5 EV (Exposure Value). На прилагаемой иллюстрации, я смонтировал 9 снимков кнопок своей клавиатуры, сделанных с разными значениями этого параметра. Снимки делались подряд, при дневном освещении. Параметр EV изменяется от -2 до +2слева направо и сверху вниз. На иллюстрации хорошо видно то, что чем больше значение коррекции, тем больше более детальным и, вместе с тем, более темным становится изображение. На последних фотографиях мы наблюдаем классическую картину засвеченной фотопленки.

Вы наверно спросите меня, каким образом следует правильно выставлять это значение. Согласно советам "опытных собаководов", рекомендуется устанавливать коррекцию -0. 5, при съемке в яркий солнечный день на улице и коррекцию +1. 0, при съемке объектов имеющих яркий фон. В остальных случаях снимайте при значении 0, впрочем, лучше поэкспериментируйте сами.
Согласно информации EXIF, вытянутой мной из полученных файлов, фотоаппарат, оставляя диафрагму постоянной, изменял только выдержку. Я, было, даже засомневался, а умеет ли он вообще изменять диафрагму, ведь могли же китайцы сэкономить на одном лишнем моторчике. Ан нет, напрасно я беспокоился. Полазив по своему архиву, я обнаружил снимки сделанные с разным значением диафрагмы. Так что диафрагму Medion 9700 изменять умеет. По крайней мере, он ее переключает при съемке на разном фокусном расстоянии, а это уже немало для фотоаппарата его стоимости.
Пункт второй - Area (FULL, Central, Spot)

Подобный параметр мы с вами обсуждали чуть выше, когда говорили о ручной фокусировке. С его помощью, вы можете указать, какая именно часть кадра будет выбрана для настройки EV. Вся сцена, центральная его часть, или маленькая точка в центре видоискателя. Эта настройка вам поможет правильно настроить качество снимка в том случае, если в кадре находится яркий источник света, например фонарь. Ставите точечную настройку и наводите фотоаппарат так, чтобы лампочка фонаря не попадала в центр кадра. В том случае если сцена освещена равномерно, ставите настройку по всему кадру. Вот и вся премудрость.

(с) Герман Иванов.

-----------------------------
Кстати, тут всё проще простого. Только читать надо с фотиком в руках, и по меню смотреть, что и где.

Добавлено (2007-11-11, 21:39:11)
---------------------------------------------
sipsik,
Я точно не знаю. Надо просто в поиске посмотреть. Мне фотошопа как то хватало. А нету... так посмотри на своём фтп. , там уж точно фотошоп есть.